Когда в квартиру устанавливают новую металлическую входную дверь, владельцы чаще всего мечтают о двух вещах: чтобы злоумышленники не смогли проникнуть и чтобы шум с лестничной площадки не пробирался внутрь. Производители, как правило, делают акцент на теплоизоляции и забывают, что далеко не все наполнители хорошо глушат звук. Поэтому вопрос о шумоизоляции входной двери возникает чаще, чем кажется.
Что влияет на уровень шумоизоляции двери
Важно понять одну вещь: даже дорогая дверь известного бренда не гарантирует тишины. Множество покупателей ошибочно думают, что «дорого = бесшумно». Увы, это не так.
На самом деле, шаги соседей слышны даже при качественной двери. Причина чаще всего не в самой двери, а в установке и особенностях подъезда:
- при монтажной пене или цементном растворе могли остаться «мостики» для звука — клинья не убраны или герметик в районе арматуры нарушен;
- иногда в качестве подкладок использовались металлические стержни, которые просто обрезали болгаркой;
- минеральная вата между стеной и добором не уложена — образовалось воздушное пространство;
- уплотнитель натянут неравномерно, что ведет к различной плотности прилегания полотна к коробке;
- скрытые трещины в стенах около дверного проема;
- эксцентрик не отрегулирован, уплотнитель почти не сжимается;
- поврежден уплотнитель;
- гулкий подъезд без звукопоглощающих материалов — деревянная или обшитая двери дерматином.
У дверей эконом-класса добавляются факторы:
- толщина металла полотна;
- толщина дверного блока;
- тип и плотность наполнителя между листами;
- наличие или отсутствие терморазрыва в коробке.
Совет: у премиум-дверей основная причина проникновения звука часто кроется в уплотнительной резинке, а не в самом полотне.
Прежде чем приступать к глобальной шумоизоляции, проверьте уплотнитель. Есть два простых способа:
- нанесите на резинку мел и откройте/закройте дверь несколько раз — неровный след мела покажет слабое прилегание;
- попробуйте задвигать лист бумаги по щели с разных сторон — если требуется разное усилие, резинка не работает должным образом.
Способы повысить шумоизоляцию входной двери
Сначала диагноз, потом лечение. Нельзя улучшать шумоизоляцию «наугад», иначе и деньги, и время потрачены впустую. Давайте разберем методы по элементам двери:
1. Дверная коробка. Здесь есть несколько простых способов снизить шум:
- заменить уплотнитель на новый;
- установить уплотнительные резинки по двум контурам;
- поставить пороговые рейки с нейлоновыми щетками;
- утеплить откосы — это гасит звуковые волны, проникающие через щели и трещины;
- внутри наклеить декоративные панели (МДФ, дерево, пластик) — дополнительный барьер для шума.
2. Полотно двери. Для дорогих дверей улучшение шумопоглощения даст максимум 5–10%, так что особого смысла нет. А вот для недорогих моделей эффект может достигать 70%. Возможные решения:
- укладка шумопоглощающего наполнителя внутрь полотна;
- замена металлического листа на МДФ, ПВХ или дерево — это почти всегда убирает резонанс;
- обивка внешней стороны двери дерматином или кожей с подложкой;
- аналогичные работы внутри квартиры;
- установка второй двери или пристройка тамбура.
Виды шумоизоляционных материалов для входных дверей
Сначала выберем материал для уплотнителя и наполнителя. Для резинки лучше всего резина или искусственный каучук. Силикон дороже, а по сроку службы не выигрывает. Поролон быстро теряет форму и подходит только для легких задач.
Для наполнителя подходят минеральная вата, пенопласт, пеноплекс, вспененный полиуретан, пенопропилен и даже гофрокартон для бюджетных дверей.
Минеральная вата из базальта почти идеальна: устойчива к температуре, экологична, дешёвая и долговечная. Только при намокании немного теряет эффективность.
Важно: избегайте шлаковаты и стекловаты — они быстро теряют форму, впитывают воду и могут разъедать металл.
Пенопласт — дешёвый, долговечный, неплохой звукопоглотитель, но горючий и выделяет токсичные газы при возгорании.
Вспененный полиуретан бывает эластичный и жесткий. Для дверей нужен жесткий: лёгкий, прочный, влагостойкий и эффективный против шума. Минус — дорогой и горючий.
Пеноплекс — супер тепло- и шумоизоляция, влагостойкий, долговечный, но дорогой и привлекает грызунов.
Пенопропилен — лёгкий, химически устойчивый, служит до 70 лет, но горюч при +120°C.
Гофрокартон — бюджетный вариант, лёгкий, но боится влаги.
Для обивки можно использовать минвату, изолон, синтепон, вибропласт, Сплэн или Бимаст.
Изолон — лёгкий, долговечный, экологичный, но дорогой.
Синтепон — оптимальное соотношение цена/качество, безопасен для огня.
Вибропласт — самоклеящийся, влагостойкий, гасит вибрации, но дорогой.
Сплэн — тонкий, но эффективный, хорошо комбинируется с другими материалами для сэндвичей.
Бимаст — битумный вибропоглотитель, требует аккуратной установки, применим только на металл и при нагреве строительным феном.
Инструкция по шумоизоляции двери самостоятельно
Как и в любом деле, порядок действий решает многое. Сначала материалы и инструменты:
Материалы и инструменты
Нам понадобятся:
- наполнитель;
- шумоизоляционная подложка;
- обивочный материал;
- декоративные гвозди;
- уплотнитель;
- саморезы;
- клей;
- монтажная пена.
Инструменты:
- молоток;
- дрель со сверлами;
- степлер;
- шуруповёрт или отвертки;
- ножницы;
- строительный фен;
- нож с лезвиями.
Монтаж уплотнителя
Часто замена уплотнителя решает большую часть проблемы. Важный момент — толщина. Слишком тонкий — шумно, слишком толстый — дверь не закрывается. Вот маленький лайфхак: оберните пластилин пленкой, зажмите дверью, добавьте 3 мм — вот идеальная толщина резинки.
- обезжириваем периметр;
- начало клеим универсальным клеем;
- резинку приклеиваем, снимая защитную пленку постепенно;
- конец соединяем с началом под углом 45°;
- прижимаем руками или валиком.
Замена наполнителя
Если дверь разборная, улучшение шумоизоляции через замену наполнителя — отличная идея:
- снимаем полотно и внутренний лист;
- удаляем старый наполнитель;
- укладываем новый (самоклеящийся — без клея, остальные — с клеем);
Важно: клей наносится полосками, для минеральной ваты не нужен.
- стыки запениваем или забиваем ватой;
- возвращаем лист на место и крепим фурнитуру;
- устанавливаем дверь на петли.
Обивка дверей
Самый эффективный способ — обивка двери. Она сразу решает несколько задач: тишина, тепло и эстетика. Новички тоже справятся, нужно только терпение и аккуратность.
- удаляем старую обивку и фурнитуру;
- наносим виброзащитный материал;
- наклеиваем поролон или синтепон;
- срезаем лишнее;
Совет: минеральная вата фиксируется рыболовной сеткой.
- проводим окончательную обивку.
Панели фиксируются на обрешётку с саморезами и жидкими гвоздями, стыки обрабатываются герметиком, декорируются торцы и устанавливается фурнитура.
Звукоизоляция деревянной входной двери
Деревянные двери тоже поддаются шумоизоляции двумя способами: уплотнителем и обивкой кожзамом или дерматином.
- Снимаем дверь и фурнитуру.
- Прибиваем полоски дерматина с шагом 10 см.
- Укладываем поролон или синтепон, вырезаем отверстия для замков и ручек.
- Поверх кладём ватин.
- Закрепляем декоративный слой, возвращаем фурнитуру, при желании добавляем декоративный шнур.
Заключение
Итог простой: шумоизоляция важна не только для новостроек, но и для старых квартир. Повышение звукоизоляции возможно через уплотнитель, замену наполнителя и обивку. Работы простые, но результат ощутимый: тишина и тепло в доме.
