У металлической входной двери всего две ключевые миссии: защищать дом и не выпускать из него тепло. С первой задачей большинство дверей справляется достойно, а вот со второй — как повезёт. Именно поэтому после установки нового дверного блока многие хозяева довольно быстро приходят к мысли об утеплении. И это логично: входная дверь, наравне с окнами, остаётся одним из главных «мостиков холода». Причём работать нужно комплексно — с коробкой, полотном и примыканиями.
В этом материале разберём утепление коробки и дверного полотна по шагам. Тему откосов сознательно опустим — она подробно разобрана в отдельной статье про отделку откосов входной двери. Не будем смешивать всё в одну кучу.
Выбор утеплителя для входной двери
Полноценное утепление входной двери — это не одно действие, а целый набор операций:
- заполнение технологического зазора;
- создание терморазрыва в дверной коробке;
- утепление дверного полотна изнутри и/или снаружи;
- герметизация притвора от сквозняков;
- установка второй двери (при необходимости).
И вот тут важно понимать: универсального утеплителя «на всё сразу» не существует. Для каждого этапа нужен свой материал.
Утепление технологического зазора
Пространство между стеной и коробкой в большинстве случаев заполняют монтажной пеной. Иногда можно встретить совет использовать цементно-песчаный раствор, но, честно говоря, решение это сомнительное:
- цемент проводит тепло значительно лучше пены — а значит, холод всё равно найдёт дорогу в квартиру;
- работать раствором в узком зазоре 2–2,5 см неудобно и долго, особенно со стороны помещения.
Теплоизоляция дверной коробки
В дверях бюджетного сегмента коробка чаще всего пустая. А металл, как известно, тепло держит плохо. Поэтому внутри профиля необходимо создавать терморазрыв. Для этого используют:
- керамзит;
- древесные опилки;
- монтажную пену.
К слову, в последние годы иногда применяют термошнур — нагреваемый элемент, который можно включать по необходимости. Решение интересное, но всё же нишевое.
Из всех вариантов пена удерживает тепло лучше всего, хотя и стоит дороже. Сыпучие материалы дешевле, но с ними возникает проблема заполнения горизонтальных элементов: часть утеплителя просто высыпается, и равномерного слоя добиться сложно. С пеной таких сюрпризов не бывает.
Вывод здесь простой: если утеплять дверь всерьёз, а не «для галочки», оптимальный вариант для коробки — монтажная пена.
Установка уплотнителей
Без уплотнителя на притворе утепление теряет смысл — сквозняки сведут все усилия на нет. В продаже встречаются уплотнители из:
- резины;
- термопластичных эластомеров (ТРЕ);
- искусственного каучука;
- силикона;
- поролона.
Если говорить практично, для входной двери оптимальны резина или искусственный каучук. Силикон дороже, а выигрыша по характеристикам почти нет. Поролон же живёт недолго — через 4–6 лет он теряет форму и перестаёт удерживать воздух.
Утепление дверного полотна
Само дверное полотно можно утеплить двумя способами:
- Заполнить внутреннее пространство створки утеплителем — подходит только для разборных дверей.
- Закрепить утеплитель поверх полотна с одной или с обеих сторон.
К материалам для полотна предъявляются общие требования: экологичность, низкая теплопроводность, влагостойкость, долговечность и разумная цена. Но есть и нюансы. Например, при обивке утеплитель должен быть эластичным — жёсткие плиты здесь не подойдут.
Чаще всего используют пенопласт, пенополистирол, базальтовую вату, синтепон, поролон, изолон и другие материалы.
Для внутреннего заполнения дверей отлично подходит пенопласт. Он лёгкий, прочный и легко режется под размеры ячеек между рёбрами жёсткости.
Более современный вариант — пенополистирол (известный под маркой «Пеноплекс»). Формально материалы похожи, но по характеристикам различаются.
Теплопроводность:
- 0,036–0,050 Вт/(м·K) — пенопласт;
- 0,028 Вт/(м·K) — пенополистирол.
Водопоглощение:
- 4,0% — пенопласт;
- 0,4% — пенополистирол.
Разница очевидна: при меньшей толщине пенополистирол сохраняет больше тепла.
Базальтовая вата — материал почти без слабых мест: доступная цена, экологичность, отличная теплоизоляция и высокая стойкость к температуре. Единственный минус — потеря свойств при намокании. В квартирах это не критично, а вот для частных домов риск выше из-за образования конденсата.
Отдельного внимания заслуживает изолон — вспененный полиэтилен. Он лёгкий, гибкий, почти не впитывает воду и теоретически способен служить десятилетиями.
Минус один, но весомый — высокая цена. Не каждый готов за неё переплачивать.
Синтепон используют редко и в основном в квартирах: уже при –10 °C он теряет эффективность.
Поролон — лёгкий, тёплый и удобный в монтаже, но горючий и недолговечный. К тому же он не любит сжатия при перевозке.
На практике для самостоятельного утепления чаще всего используют изолон, поролон, базальтовую вату или ватин.
Ватин редко встречается в строительстве, но для обивки дверей подходит идеально. Используют вязально-прошивной вариант, который хорошо держит тепло и гасит шумы, при этом оставаясь экологичным.
Но и у него есть минусы: большой вес, высокая влагопоглощаемость и склонность к неравномерному распределению со временем.
Материалы и инструменты
Для каждого этапа утепления потребуется свой набор.
Для технологического зазора
- монтажная пена;
- малярный скотч;
- полиэтиленовая плёнка;
- нож или ножницы;
- пистолет для пены.
Да, у баллонов есть трубочки. Но без пистолета аккуратно и точно работать получается далеко не всегда.
Для дверной коробки
- дрель со сверлом под диаметр трубки пены;
- монтажная пена;
- пистолет;
- нож со сменным лезвием.
Для притвора
- уплотнитель одним контуром;
- клей;
- ножницы или нож.
Для внутреннего утепления
- утеплитель;
- полиэтиленовая плёнка;
- деревянные бруски;
- саморезы;
- клей;
- металлические уголки;
- дрель и сверла;
- нож, ножницы, пилка;
- шуруповёрт;
- шило или гвоздь;
- наждачная бумага.
Наружное утепление с обивкой дермантином подробно разобрано в отдельной статье, поэтому здесь этот этап опускаем.
Инструкция по утеплению
Теперь — к практике. Разберём, как утеплить металлическую дверь поэтапно.
Технологического зазора
- Закрываем дверь и коробку плёнкой и фиксируем скотчем.
- Смачиваем зазор водой — это улучшает структуру пены и ускоряет её полимеризацию.
- Наносим пену непрерывной полосой снизу вверх, начиная с тыльной стороны наличника.
- Через 15–20 минут дополняем зазор, заполняя не более половины объёма.
- После застывания снимаем защитные материалы.
Совет: излишки пены лучше срезать сразу, делая косые надрезы — так снижается давление на коробку.
Дверной коробки
Коробку утепляют до установки двери. Отверстия сверлят с шагом 45–50 см и заполняют профиль пеной снизу вверх, предварительно защитив полотно.
Притвора
Форма уплотнителя подбирается по ширине щели: O и D — для больших зазоров, V и P — для средних, C и K — для минимальных.
Двери внутри
Китайские двери часто требуют доработки из-за отсутствия рёбер жёсткости и слабого наполнителя. Процесс включает разборку полотна, сборку деревянной решётки, укладку утеплителя и обратную сборку.
Двери снаружи
Неразборные двери утепляют снаружи, формируя обрешётку и заполняя её утеплителем.
Финальный штрих — отделка внутренней стороны панелью МДФ, ПВХ или ламинированным ДВП.
Заключение
Утепление входной двери — это не один приём, а система. Работает она только тогда, когда утеплены:
- технологический зазор;
- откосы;
- коробка;
- притвор;
- дверное полотно.
Все этапы вполне по силам выполнить самостоятельно. Самое сложное — выбрать подходящий материал. Но если подойти к вопросу с холодной головой (ирония тут уместна), результатом станет тёплый и комфортный дом, а не сквозняк из-под двери.
